Nejnovější recepty

Tom Colicchio zažaloval za porušení práce v ‘Wichcraft

Tom Colicchio zažaloval za porušení práce v ‘Wichcraft

Hvězda „Nejlepšího šéfkuchaře“ Tom Colicchio byla žalována kvůli vyplácení pracovníků pod minimální mzdu, dokování za tipy a odmítání přesčasů

Tom Colicchio je nejnovější prestižní restauatér, který se kvůli údajnému porušování pracovních povinností propíchl.

Nová žaloba bývalých zaměstnanců v East Village Toma Colicchia „Čarodějnictví Místo tvrdí, že Colicchio a jeho partneři porušili pracovní zákony „tím, že údajně vyplácejí pracovníky pod minimální mzdou, uklízejí spropitné a popírají jim přesčasy“. podle stránky šest. Hromadnou žalobu podaly u manhattanského soudu dvě bývalé zaměstnankyně Queensu, které pracovaly jako doručovatelky ve „wichcraft“.

Mezi další stížnosti žalobců patří obvinění z „holení času“ tím, že nutí pracovníky střídat se v uniformách a mimo ně mimo pracovní dobu a nechává je platit za vlastní uniformní chemické čištění. Další znepokojivější obvinění je z atmosféry sexuálního obtěžování v „wichcraft“. Ze stránky šest: „oblek také obviňuje restauratéry z vedení chlapeckého klubu, přičemž žalobce Lourdes Rivera řekl, že její šéfové v srpnu zavírali oči poté, co mužský spolupracovník pořídil video, jak se mění v šatně“ Rivera poté odešel na to, že její šéfové ji požádali, aby nekontaktovala policisty, a vymazal video důkaz.

Mluvčí společnosti Colicchio v reakci na žalobu uvedl: „Prošetřujeme obvinění a budeme odpovídajícím způsobem reagovat.“

Není to poprvé, co Colicchio čelí obviněním z práce u soudu. Podobný případ kde byl v roce 2009 vyřízen bývalý zaměstnanec společnosti Craftbar, který si stěžoval na nespravedlivě sdružené spropitné.


Co znamená hospoda Gramercy

Robert Sietsema:

Ve věku, kdy se téměř každý den otevírají restaurace s velkými vstupenkami, kdy jsou dány drahé a velmi kreativní degustační nabídky, a kdy na městských talířích často exploduje hojnost malých, ale barevných surovin, máme tendenci zapomínat, jak revoluční byla hospoda Gramercy, když debutovali v roce 1994 Danny Meyer a Tom Colicchio. Ruth Reichl dala tomuto místu v roce 1994 dvě hvězdičky, přičemž si všimla poněkud nejistých služeb a několika chyb v nabídce, ale také prohlásila: „Gramercy Tavern je velkým pokusem znovu objevit americkou luxusní restauraci.“ V roce 1996 zvýšila své hodnocení na tři hvězdičky a nabídla neutuchající chválu za vaření Colicchia.

Vypadalo to jako zcela nový druh restaurace.

Moji kamarádi z East Village a já jsme si byli dobře vědomi také Gramercy Tavern. Vypadalo to jako zcela nový druh restaurace. Zatímco jsme si nikdy netroufli vkročit do luxusního francouzského podniku, Gramercy Tavern vypadala podivně přístupně a lákadlem bylo levnější barové menu v přední místnosti. Vzpomínám si, jak jsem v polovině 90. let několikrát šel a šťastně si dával jehněčí sendvič a pivo. Maso bylo bohatě strukturované, kouřové jako na grilu a téměř gamy. A co je nejdůležitější, uspokojivé jídlo bylo možné mít za zhruba 20 dolarů, což je hnus, který jsme si s přáteli mohli dovolit.

Ryan Sutton:

Někteří přiklánějí klobouk před relikvií Larryho Forgioneho z doby 80. let, American Place, a pomáhají tak prolomit francouzské škrcení ve skvělém jídle na východním pobřeží. Ale buďme skuteční. Gramercy Tavern je ta, která stále žije a prospívá. Prostor 20. ulice rozesílá ve formální jídelně degustační menu zaměřená na zeleninu dlouho předtím, než to byla skvělá věc, a neformálnější Tavern Room už před lety připravuje ambiciózní a dostupné jízdné pro dav bez výhrad Momofuku Ssam Bar nebo Roberta prosazovaly tento svlékaný styl stolování.

Gramercy, jako každé desítky let staré zařízení, prošel alespoň jednou hrubou záplatou, když v roce 2006 převzal kuchyňské otěže Michael Anthony. Alan Richman z Bloomberg News (kde jsem tehdy pracoval) reagoval na jeho mladé působení rychlým a zuřivé zastavení šíření. Ale věci se brzy poté zlepšily a nyní, o osm let později, Anthony vydává čisté americké jízdné, které je občas stejně úchvatné jako cokoli v Blue Hill Dana Barbera v Stone Barns.


Podíl Všechny možnosti sdílení pro: Danny Meyer, David Chang, další žalovali kvůli „spiknutí“ bez spropitného

Hnutí bez sklápění bylo široce chváleno jako způsob, jak zlepšit život pracovníků restaurací, ale nová žaloba tvrdí, že majitelé restaurací skutečně těží z politik nulové spropitné.

Navrhovaná soudní žaloba podaná u federálního soudu v Kalifornii jmenuje jako obžalované několik restaurací v Bay Area a New Yorku-včetně těch, které vlastní průkopník Danny Meyer's Union Square Hospitality Group-a tvrdí, že zásady bez spropitného jsou „součástí spiknutí s cílem účtovat [strávníkům] více za jídlo, “uvádí Law360.

Žaloba tvrdí, že majitelé restaurací, včetně šéfa Meyera a Momofuku Davida Changa, se domluvili, že na „tajných schůzkách“ zavedou zásady bez sklápění, a že skutečným cílem těchto politik bylo srovnat si vlastní kapsy zvýšením cen jídelního lístku.

Jak funguje restaurace bez spropitného?

Pokračující spiknutí nezákonně převádí miliony dolarů od zákazníků a serverů majitelům restaurací v rozporu s federálními a státními antimonopolními zákony. Zúčastněné restaurace a média, která dodržují předpisy, vylíčila pohyb bez spropitného/vyšších cen za účelem podpory sociální spravedlnosti a rovnosti, přičemž skutečným cílem a účinkem je větší zisk na úkor pracovníků a spotřebitelů.

Mezi dalšími obžalovanými jmenovanými v obleku jsou Will Guidara a Daniel Humm z Eleven Madison Park, Tom Colicchio a jeho skupina restaurací Crafted Hospitality a restaurátoři NYC Andrew Tarlow a Gabriel Stulman.

Momofuku, EMP a Stulman neměli žádné komentáře, zatímco mluvčí USHG poskytl následující prohlášení prostřednictvím e -mailu:

Vydali jsme se na náročnou a osamělou cestu zavedení Hospitality Included, abychom vytvořili jasné a transparentní cesty růstu pro naše lidi, a zároveň jsme začali řešit desítky let trvající růst nerovnosti mezi profesionály v restauracích. Věříme, že pohostinství může a mělo by být životaschopnou kariérou s konkurenceschopnými mzdami, a jsme více než kdy jindy zavázáni k tomu, abychom nás tam dostali.

Michael Whiteman, prezident poradenské skupiny Baum & amp Whiteman se sídlem v NYC, na otázku, aby se vyjádřil k platnosti soudního sporu, řekl: „Neexistuje žádný zákon, který by vyžadoval spropitné personálu z domova, ani ten, který říká, že mohou“ být nucen pracovat na plat. A existuje jen velmi málo restaurací, které na to nezapomněly Pochybuji, že by někdo mohl obhájit tajnou dohodu"což by určitě bylo možné udělat se strukturami cen leteckých společností nebo novými zásadami zrušení hotelu."

"Jsem pro restaurace, které do svých cen šrotují spropitné a budují mzdy," pokračoval Whiteman. "To je předem a upřímné." A na rozdíl od příplatků mohou tyto restaurace nyní legálně rozdělovat část přírůstkových příjmů svým zaměstnancům z domova, z nichž všichni jsou výrazně nedostatečně placeni. “


Ošklivá právní bitva o pojištění restaurace začala

Trvalo to skupinu kuchařů se jmény, která by Donald Trump poznal-Thomas Keller, Jean-Georges Vongerichten, Daniel Boulud a Wolfgang Puck-a asi pět dní plánování, aby si domluvili hovor s prezidentem, aby prodiskutovali ničivé dopady COVID- 19 na nezávislých restauracích. Jako zástupci bilionového průmyslu, kterému hrozí odhadovaná ztráta 225 miliard dolarů, šéfkuchaři Trumpovi řekli, že provozovatelé restaurací potřebují větší podíl na ekonomickém stimulu-a pomohou přesvědčit pojišťovny, aby vyplácely žádosti o přerušení podnikání, které byly dosud zamítnuty. .

"[Trump] byl velmi otevřený a pozorný a měl několik dobrých připomínek," říká Jean-Georges Vongerichten, který propustil 4000 zaměstnanců a dočasně zavřel 36 restaurací, včetně dvou v jedné z Trumpových budov na Manhattanu. "Ale co bude teď, nevíme."

Zatímco mnoho majitelů restaurací zaměřuje své úsilí na zajištění vládní pomoci svým podnikům, někteří vidí své stávající pojistné krytí jako potenciální a stejně zásadní záchranný člun. Protože ale pojištění přerušení podnikání obvykle kryje ztráty související s fyzickými škodami, jako jsou požáry nebo povodně, pojišťovny tvrdily, že nenesou odpovědnost za ztráty související s koronavirem.

To je rozzuřující postoj pro zhruba jednu třetinu majitelů malých podniků, kteří celou dobu stabilně platí pojištění za přerušení podnikání. "Platíme tolik pojištění, myslíme si, že by to mělo být možné," řekl Vongerichten, který odhaduje, že jen v New Yorku zaplatil za posledních 10 let pojištění za přerušení podnikání kolem 25 milionů dolarů.

Proč pojišťovny zamítají nároky na restaurace v důsledku pandemie?

Aby se lépe přesvědčili, že uzavření COVID-19 si ve skutečnosti zaslouží pokrytí podle stávajících smluv, kuchaři na výzvu s Trumpem vytvořili advokátní organizaci s názvem Business Interruption Group. "Byli jsme zavřeni kvůli vládním závazkům a také proto, že virus zůstává na površích, což je poškození majetku," říká Daniel Boulud, který nedávno zavřel 16 restaurací a propustil 810 zaměstnanců.

Přestože skupinu Business Interruption Group tvořili kuchaři s pozoruhodnými jmény a relativně velkými skupinami restaurací, její členové říkají, že jejich snahou není v ideálním případě chránit pouze známé hráče z oboru, ale mohli by vytvořit precedens, který pomůže všem malým podnikům. "Naši známí kuchaři jsou našimi nejlepšími obhájci, ale je to hra pro každého," říká Jeff Katz, generální ředitel a partner manhattanské restaurace Crown Shy a další člen skupiny Business Interruption Group. "Chcete -li Michaela Jordana postavit na pódium, když mluvíte o něčem, s čím vám může pomoci."

Tlak ze strany exekutivy a legislativy - nebo dokonce tweet od prezidenta - může pomoci motivovat pojišťovací odvětví k vyplácení pojistných událostí. Skutečná bitva ale směřuje k soudům a právě tam vede obvinění John Houghtaling II, mediálně zdatný právník se sídlem v New Orleans, který pojistníkům zajistil stovky milionů v důsledku hurikánu Katrina a hurikánu Sandy. skupina pro přerušení podnikání.

"Argument, že koronavirus nevytváří nebezpečné podmínky pro majetek, je lež," říká Houghtaling. "Pojišťovací průmysl má PR kampaň, která nesprávně představuje zásady a to, co dluží, a všechny osvětluje."

20. března podal Houghtaling svou první žalobu a usiloval o prohlášení o krytí ztrát způsobených koronavirem ve francouzské restauraci Oceana Grill s mořskými plody. "Smrtelný virus fyzicky infikuje a zůstává na povrchu předmětů z materiálů [zvaných" fomiti "] až dvacet osm dní, zejména ve vlhkých oblastech pod osmdesáti čtyřmi stupni," tvrdí stížnost. Podle Světové zdravotnické organizace není jisté, jak dlouho může COVID-19 na povrchu přetrvávat, podobné viry mohou za určitých podmínek trvat několik hodin nebo až několik dní. Případ by pravděpodobně vyžadoval znalecký posudek. Pojišťovna uvedená ve stížnosti Lloyd’s of London odmítla žalobu komentovat.

O týden později podal Houghtaling žalobu na společnost Hartford Fire Insurance Co. jménem restaurací Napa Valley společnosti Thomas Keller, Francouzské prádelny a Bouchon Bistro, a hledal další deklaratorní rozsudek, který by prokázal, že pokrytí je oprávněné. Hartford odmítl žalobu komentovat.

Je to strategický začátek: Na rozdíl od mnoha pojistných smluv na přerušení podnikání, které obsahují klauzule o vyloučení virů široce implementované po vypuknutí SARS, Oceana Grill a French Laundry nemají vyloučení virů. Ve skutečnosti smlouva French Laundry obsahuje virus zařazení, za kterou restaurace zaplatila prémii.

Steven Badger, advokát společnosti Zelle LLP se sídlem v Dallasu, který zastupuje velké pojišťovací společnosti, je však skeptický k argumentům ohledně fyzického poškození způsobeného COVID-19. "Pojistné smlouvy budou interpretovány a aplikovány podle jejich podmínek - to se vždy stává, když máte spory o krytí," říká Badger. "Co se nemůže stát a nemělo by se stát, je očekávání, že pojišťovny by měly platit pojistné události, které nejsou kryty jednoduše proto, že jsme v krizové situaci."

Některé pojistné smlouvy také obsahují ustanovení o občanskoprávních předpisech, která pokrývají pojistné události, když jsou podniky zavírány vládním nařízením. Třetí soudní spor, který tento týden podal advokát z New Jersey jménem restaurace Nicholas v okrese Monmouth proti vzájemnému pojištění Liberty, cituje příkaz guvernéra Chrise Murphyho uzavřít nepodstatné obchody ve státě. Čtvrtá žaloba, rovněž s odkazem na civilní autoritu, byla podána včera jménem sportovního baru s názvem Proper 21 ve Washingtonu, D. C. Pravděpodobně bude následovat mnoho dalších žalob týkajících se přerušení podnikání.

"Pokud se civilní autorita zmíní o tom, že virus způsobí poškození majetku přilepením na povrchy, spustí to u určitých restaurací přerušení provozu," řekl Houghtaling Eaterovi v březnovém rozhovoru. Na základě tohoto výkladu zákona Houghtaling dokonce vyzval zvolené představitele, aby při veřejných prohlášeních upozorňovali na majetkové poměry.

Peníze na pojištění nejsou jediným záchranným lanem, které mají restaurace k dispozici, ale patří k těm životaschopnějším. Restauratéři mohou také usilovat o granty pro katastrofy Small Business Administration ve výši 10 000 USD a o odpustitelné půjčky Programu ochrany výplaty (PPP), což je program ve výši 350 miliard USD vytvořený jako součást stimulu koronaviru v hodnotě 2 bilionů USD, známého jako zákon CARES.

Půjčky PPP umožňují podnikům s méně než 500 zaměstnanci hledat státem garantované půjčky od bank a místních věřitelů. Půjčky jsou omezeny na 10 milionů dolarů, což je 2,5násobek průměrné měsíční mzdy. Aby bylo možné získat odpuštění půjčky, musí se 75 procent půjček PPP zaměřit na výplatní listinu - restaurace, které do konce června plně neobnoví své zaměstnance, sníží odpuštění půjčky. Komplikovat záležitosti, záplavu žádostí o půjčku a opožděné vedení bank znamená, že skutečně získat půjčky PPP je obtížné.

"Program ochrany mezd je pro nás velkým krokem," říká Katz z Crown Shy. "Ale pravdou je, že je to osmitýdenní program a moje vnitřnosti mi říkají, že nás neotevře osm týdnů od znovuotevření." Katz chce finanční prostředky, které jdou nad rámec mezd a směrem k fixním nákladům, jako je nájem, služby a zásoby, aby mohl znovu otevřít svou restauraci a znovu zaměstnat svých 140 zaměstnanců.

V dopise Kongresu požadovala Nezávislá restaurační koalice-skupina, která zastupuje téměř 5 000 kuchařů a majitelů restaurací, vedená známými osobnostmi jako Tom Colicchio-vylepšení programu PPP. Koalice také požádala Kongres, aby přinutil pojišťovny platit nároky za přerušení podnikání

Státní politici zavedli vlnu legislativy, která má nařídit totéž. Účty v Ohiu, Massachusetts, New Jersey, New Yorku a Pensylvánii by vyžadovaly, aby pojišťovny uhradily nároky za přerušení podnikání související s COVID-19. Mnoho odborníků je ale k legislativnímu přístupu k této problematice skeptických. "Pojišťovny pravděpodobně tyto účty napadnou a budou tvrdit, že porušují americkou ústavu, protože přepisují pojistné smlouvy," říká Alan Lyons, předseda pojišťovny a zajišťovny Herrick Feinstein LLP. I obhájci jako Houghtaling jsou proti návrhům zákonů, které se míchají do stávajících smluv. "Nevěřím, že je to ústavní, ani nevěřím, že je to spravedlivé," říká Houghtaling.

Deklarativní rozsudek, stejně jako ve věcech French Laundry a Oceana Grill, by mohl dorazit za pouhé měsíce. Ale realisticky může soudní spor trvat roky, předpovídá Lyons. "Mohlo by to záviset na vědeckých důkazech, zda byl virus skutečně přítomen v konkrétní budově a [zda] může zůstat na určitých površích po určitou dobu," říká. "Jednání s odbornými svědky bude trvat déle a mohou se odvolat."

Na základě svých zkušeností s pojišťovnami během Katriny a Sandy, Houghtaling nezadržuje dech pro výsledky. "Taktika [pojištění] je vždy stejná," říká. "Odmítněte vše, co dlužíte, zpomalte platby, nezaplaťte nouzové prostředky, které dlužíte, a pak, protože je tu masakr, jde průmysl se svými lobbisty, se svými advokačními skupinami a se senátory a říkají [ vláda] potřebujeme prostředky na pomoc při katastrofách. “

Něco takového už začalo. Podle údajů ratingové firmy A.M. Best Co., pojišťovnictví jako celek má 18,4 miliardy USD čistých rezerv pro budoucí výplaty. Skupiny pojišťovacích společností, jako je Americká asociace pro případ úrazů v majetku (APCIA), však tvrdí, že nemají prostředky na vyplacení všech nároků z pandemie najednou. "Vypuknutí pandemie není zajištěno, protože je nepojistitelné," říká prezident APCIA David A. Sampson. Pokud je pojištění například nuceno platit pojistné plnění podle právních předpisů, nemusí se jejich zajistitelé pojistit jim.

Někteří pojistníci, jako například restaurátor Wolfgang Puck, chtějí, aby pojišťovny nejprve zaplatily restauracím a poté hledaly vlastní záchranu od vlády. "Pokud by [pojistitelé] platili jen za přerušení podnikání, život by byl tak jednoduchý a pak by vláda mohla pomoci pojišťovnám s penězi," říká Puck.

Ale Steve Badgerovi se ten nápad nelíbí. "Převádíte záchranu z jednoho odvětví do druhého," říká. "Proč okamžitě nepoužít vládní prostředky, abyste je dostali do rukou tam, kde jsou potřeba?"

APCIA podporuje vytvoření fondu COVID-19 pro malé podniky, který přirovnal k Fondu pro odškodnění obětí z 11. září. Ale to není pro Houghtalinga žádná útěcha, který říká, že už to někdy viděl hrát s fondy Sandy a Katriny. "Nejde jen o banku peněz, je to mechanismus pro distribuci peněz," říká. Federální fondy mají méně záruk pro pojistníky a mohly by se rychle vypařit.

"Na vlastní kůži jsem viděl, co se stane lidem v oblasti, když pojišťovna popírá obrazný záchranný kruh, který mají," říká Houghtaling. "Viděl jsem je utopené." A teď jsou to všichni a nemáme moc času. “

Zatím nejhmatatelnějším výsledkem hovoru skupiny Business Interruption Group s Trumpem byla jeho vyjádřená podpora jejich závěrečné žádosti - nesouvisející s pojištěním - týkající se odpočtů daně z podnikání na jídlo a zábavu."Na konci rozhovoru se nás [Trump] zeptal, je ještě něco, na co byste se nás chtěli zeptat?" vzpomíná Boulud. "Byla neděle a měl na sebe trochu víc času a zdálo se, že nikam nespěchá, takže jsem na konci položil otázku ohledně odpočtu podnikání."

Trumpův zákon o snížení daní a zaměstnanosti z roku 2017, který snížil sazby daně z příjmu právnických osob, také snížil, jak by si podniky mohly odečíst výdaje na zábavu, což by potenciálně mohlo zahrnovat stolování. Obnovení odpočtu by mohlo podpořit restaurační podniky, jakmile se pracovníci vrátí na účty podnikových výdajů, navrhl Boulud. Trumpovi se ten nápad líbil, zmínil ho v televizi a dokonce o něm tweetoval. Podle IRS však zákon z roku 2017 omezil srážky pouze na zábavu, nikoli na jídlo, které lze stále odečíst, pokud nejsou považovány za „honosné nebo extravagantní“.

Nezáleží. "Kongres musí projít starou a velmi osvědčenou spoluúčastí podniků na restauracích a zábavách," napsal Trump na twitteru. "To přinese restaurace a vše související zpět - a silnější než kdy jindy." Rychle se pohybujte, všichni budou zachráněni! “


Shromažďování tipů a bitva o spravedlivé odměňování v restauracích

Kronická fotografka Liz Hafalia pořídila portréty zaměstnanců v Tacolicious, aby vyzdvihla mnoho lidí, kteří pohánějí jednu z městských a nejrušnějších restaurací.

Joe Hargrave si myslel, že vymyslí přímočarý způsob, jak zajistit, aby v rušné noci celý jeho personál v lokalitě Tacolicious na ulici Valencia vydělal spravedlivý podíl na nočních a rsquosových výdělcích.

V Tacolicious, stejně jako ve většině restaurací, číšníci a barmani, kteří dostávají spropitné, vydělají mnohem více peněz než kuchaři a zaměstnanci kuchyně, kteří spoléhají na hodinovou mzdu. Aby se peníze rozdělily spravedlivěji, zaměstnanci na konci noci shromáždí tipy, které jsou poté rozděleny podle bodového systému, kterému rozumí všichni zaměstnanci. Největší kus stále dostávají číšníci a barmani, následují bussers a hostitelé. Malý podíl se pak rozdělí mezi zaměstnance kuchyně a každý kuchař může získat 60 $ týdně. & ldquo Pro server to neznamená mnoho, ale pro kuchaře to znamená hodně, & rdquo Hargrave říká.

Jeho systém se ukázal být legální, pokud státní a federální vlády definovaly zákon. Ale teď, díky únorovému rozhodnutí devátého obvodního odvolacího soudu & mdash o tak tajemném bodě, že by to nejspíš nepoužilo ani na Tacolicious & mdash Hargrave a další opatrní restauratéři, kteří používají podobné systémy sdílení tipů, se snaží změnit způsob, jakým platí pracovníků, aby zajistili, že nebudou žalováni.

Vítejte v debatě o sdílení tipů, nejnovějším bodu vzplanutí v kritické diskusi, kterou má restaurační průmysl kolem svého chybného systému práce.

Zaměstnanci Tacolicious, zleva doprava: šéfkuchař Julio Ramirez (funkční období: 6 měsíců), myčka nádobí Julio Marquez (funkční období: 3 měsíce), barman Wayne Baker (funkční období: 3 roky)

V oblasti zálivu, kde jsou restaurace na vzestupu a minimální mzdy rychle rostou, může číšník vydělat 60 dolarů za hodinu v noci, když kuchař na grilu vydělá 15 dolarů. & ldquoIt & rsquos fungující systém, který & rsquos rozbil, & rdquo říká Stuart Brioza z State Bird Provisions and the Progress v San Francisku.

Za posledních 18 měsíců mnoho místních restauratérů testovalo nové způsoby, jak systém rozbít, například zavést automatický poplatek za spropitné nebo nastavit ceny v nabídce včetně služeb & mdash dvě metody, které dávají majitelům podniků právní kontrolu nad penězi, které přinášejí a distribuují personálu. Ale tyto strategie vedou k mnohem vyšším daním a restauratéři jsou vyděšení, když hosté vyhráli a přejdou k modelům bez sklápění.

Sdílení tipů však nabízí lákavou možnost: způsob, jak narušit systém a přinést určitou spravedlnost k placení zaměstnanců, aniž by si toho hosté vůbec všimli.

Problém je v tom, že legislativa upravující tuto praxi je tak nejednoznačná, že se jí někteří majitelé podniků v Bay Area zcela vyhýbají. Ostatní pokrčí rameny a doufají v to nejlepší.

Zaměstnanci Tacolicious zleva doprava: Busser Mauricio Rangel (funkční období: 5 let), běžec David Ojeda (funkční období: 3 roky), server Kaelyn Zatto (funkční období: 4 měsíce)

Pooling tipů je běžná restaurační praxe, při které celý tým serverů kombinuje tipy a sdílí je s ostatními zaměstnanci v přímém řetězci služeb, jako jsou ostatní servery, bussery a barmani. To je legální ve všech 50 státech & mdash za předpokladu, že vedení nenárokuje žádnou část fondu.

Server Trestle v San Francisku, který sdružuje tipy mezi obsluhou, říká, že server David Lapeyrouse podporuje pocit týmové práce, nemluvě o lepších službách pro hosta. & ldquoMáte odpovědnost za sekci, ale nevlastněte stoly, & rdquo říká. & ldquoOdpovídají na všechny & rsquos odpovědnost. & rdquo Peníze jsou také konzistentnější, protože pár sklápěčů tuto noc & rsquos nevyhodí.

V Kanadě, kde Lapeyrouse vyrostl, bylo běžné vyklopit i kuchaře a myčky. Tady v Americe, říká, & ldquo Myslím si, že je divné, že se nestarají, ale je to v rozporu se zákonem. & Rdquo

Zaměstnanci Tacolicious zleva doprava: kuchař Francisco Navarrete (funkční období: 4 roky), kuchař Genaro Hernandez (funkční období: 3 měsíce), vedoucí kuchyně Ernesto Leon (funkční období: 4 roky)

Co & rsquos má na mysli, je, že zaměstnanci bez spropitného & mdash v zásadě kuchaři a myčky nádobí & mdash mají zakázáno účastnit se programů sdružování tipů ve 43 státech. Tyto státy mají jednu minimální mzdu pro zaměstnance bez spropitného a další, mnohem nižší pro zaměstnance se spropitným (servery, barmani, bussers a hostitelé, kteří tento mzdový rozdíl tvoří pomocí spropitného).

Tady & rsquos, kde se to komplikuje: Dalších sedm států, včetně Kalifornie, má univerzální minimální mzdu pro všechny hodinové zaměstnance, spropitné nebo ne. V rozhodnutí z roku 2010 (Cumbie vs. Woody Woo Inc.) se zdálo, že americký devátý obvodní odvolací soud rozhodl, že v těchto sedmi státech mají restaurace právo sdílet tipy s lidmi, kteří nejsou v obvyklém řetězci služeb, jako jsou kuchaři . Po tomto rozhodnutí americké ministerstvo práce oznámilo, že nebude v příslušných státech prosazovat své zákazy sdílení tipů. Stejně tak kalifornský komisař práce a rsquos Office.

Přestože zákonodárci na toto rozhodnutí nenavázali přijetím zákonů, které výslovně povolují sdílení tipů, při absenci jasných pokynů našly četné restaurace v Bay Area způsoby, jak rozšířit tipy na kuchaře a myčky nádobí.

Někteří tento krok ospravedlňují tím, že přivádějí kuchaře do přímého kontaktu s strávníky. Thomas McNaughton, šéfkuchař skupiny Ne Timeas Restaurant Group, která v San Francisku provozuje společnost Flour + Water a Aatxe, říká, že kuchaři ve většině restaurací skupiny & rsquos vynáší talíře ke stolům. Tato praxe není stoprocentně dokonalá, přiznává, že zpocený, stydlivý kuchař není nejleštější server a mdash, ale pro podnikání to dává smysl. & ldquoCooks provozuje jídlo, protože pomáhá servisu, & rdquo říká. & ldquoJídlo se dostane rychleji a naši hosté si na něm pochutnají. & rdquo

Stuart Brioza a Nicole Krasinski navrhli pracovní postup ve společnosti State Bird Provisions poté, co uznali, že kuchaři sushi poskytují služby při přípravě jídla a dostávají tipy a mdash, což je praxe, která byla úspěšně bráněna u soudu. Ve State Bird kuchaři obsluhují strávníky, kteří sedí u pultu s výhledem do kuchyně, servírují talíře ke stolům, vysvětlují pokrmy zákazníkům a dokonce navštěvují kurzy vína, aby mohli pomáhat s prodejem nápojů.

& ldquo V rušné noci, proč by nemělo být pro každého nějaké peněžní zisky? & rdquo Brioza se ptá. Nastavení znamená, že pár musí absolvovat další školení s kuchaři, ale jeho zaměstnanci sklízejí výhody s platem blíže k řádnému životnímu minimu. & ldquoIt & rsquos docela významná část jejich platu, & rdquo říká.

Zaměstnanci Tacolicious zleva doprava: kuchařka Fanny Argenal (funkční období: 1 rok), barman Jay Zavala (funkční období: 2 1/2 roku), vedoucí restaurace Claire Jullian (funkční období: 9 měsíců)

Restaurátoři jsou pod rostoucím tlakem něco. Vzhledem k tomu, že minimální mzda v sedmi městech Bay Area stoupá a dostává se na 15 $ za hodinu, mzdy stále rostou a ceny v nabídce se kompenzují. Brioza říká, že v restauraci je opravdovost, a když zvyšujete ceny, zvyšujete tím i své číšníky. & Rdquo

Když se pro většinu z nás stane šek 100 $ šekem 110 $, naše spropitné se zvýší také o 10 procent. Jak tipy rostou, hrozí, že současný systém a nerovnosti mezd v mzdách budou ještě závažnější.

Zaměstnanci Tacolicious zleva doprava: kuchař Javier Reyes (funkční období: 1 rok), server Lily Roosevelt (funkční období: 5 měsíců), kuchař Ivan Hernandez (funkční období: 7 měsíců)

Když mluvíme s novináři o sdílení tipů, přimějí majitele restaurací, kteří jsou obvykle volubilní, pečlivě vybírat slova a přiznat se, že jsou nervózní, a ne proto, že věří, že dělají něco špatně, ale protože jim vláda vyhrála a řekne jim, co přesně je & ldquoright & rdquo. Koneckonců, vysoce postavení majitelé newyorských restaurací, jako jsou Mario Batali a Tom Colicchio, byli zapleteni do rozsáhlých soudních sporů kvůli spropitování a nedávno byly podány žaloby na šéfkuchaře Bay Area Michaela Chiarella obvinění, že jeho restaurace nezákonně sdružují spropitné (mimo jiné obvinění ).

Kvůli nejasným zákonům mnoho restaurací nezavedlo oficiální politiku sdílení tipů.

Stejně jako Ne Timeas, Sharon Ardiana zaujímá neformální přístup v Ragazza v San Francisku a rozhodla se vytvořit kulturu, ve které se číšníci sdružují a dobrovolně je sdílejí s kuchaři a mdash, ačkoli jakmile servery prohlásí, jak své tipy distribuovaly, musí se přihlásit částku tak, aby každý zaměstnanec byl přiměřeně zdaněn. (V sesterské restauraci Ragazza & rsquos, Gialina, jsou platy kuchařů a rsquo rozšířeny o tipy z restaurace a značného obchodu s jídlem.)

Ke zmatkům přispívá nejnovější vráska: rozhodnutí z února, ve kterém devátý obvodní odvolací soud vynesl rozsudek nad soudním případem v Oregonu zahrnujícím sdílení tipů.

Podle Roberta Frieda, hlavního partnera společností Atkinson, Andelson, Loya, Ruud & amp Romo, byla otázka před soudem dost úzká. Ministerstvo práce nadále vydávalo pravidla definující kuchaře a myčky nádobí mimo řetězec služeb, což je činí nezpůsobilými pro sdílení tipů. Asociace restaurací Oregon testovala, zda tato pravidla ve státě platí. Soud řekl ano.

Na první pohled, říká Fried, toto rozhodnutí nemá v Kalifornii žádný dopad, protože se soustředilo na spropitné Oregon & rsquos, které umožňuje připsání spropitného k zaručené minimální mzdě. Kalifornie neumožňuje spropitné. Rozhodnutím, že kuchaři a myčky nádobí jsou mimo řetězec služeb & mdash, a proto nemají nárok na spropitné a mdash, se toto rozhodnutí ještě více zatemnilo. A to dělá restauratéry strach.

Toto mírné zvýšení rizika, říká Tacolicious & rsquo Hargrave, bylo vše, co potřeboval jeho finanční poradce, aby mu dal pokyn, aby přestal sdílet tipy s kuchyní a místo toho jednoduše zvýšil jejich mzdy. Zvýšení mezd však znamená zvýšení cen a mdash a on se rozčiluje nad tím, jak moc může zvýšit cenu taco. & ldquoNevím, koho tento zákon chrání, & rdquo říká podrážděně. & ldquoTo & rsquos je na tom to nejhorší. & rdquo

Tacolicious není jedinou restaurací, která se snaží reagovat na nové rozhodnutí. Jay Porter, majitel společnosti Salsipuedes v Oaklandu, již dříve zavedl podobnou strategii sdílení tipů za účelem spravedlivého placení zaměstnanců. Poté vyšlo rozhodnutí soudu pro devátý obvodní odvolací soud a po konzultaci s právníky zavedl 20procentní poplatek za služby.

& ldquoZákon je super retrográdní, & rdquo Porter říká. & ldquo Ale pokud je výsledkem to, že musíte strávit spoustu času zapojením se do složitosti obrany našeho tipového fondu, nestojí to za to. Chceme se zaměřit na podávání skvělého jídla a pití. & Rdquo

Jonathan Kauffman je spisovatel ze San Francisco Chronicle. E -mail: [email protected] Twitter: @jonkauffman.

Tváře za jídlem

Fotografka Kroniky Liz Hafalia pořídila portréty zaměstnanců v Tacolicious, aby vyzdvihla mnoho lidí, kteří živí jednu z nejrušnějších restaurací ve městě a rsquos.


Musíš číst

Soumrak čtyř ročních období


Od jara 2015 jsme věděli, že to byly záclony pro ikonickou restauraci Four Seasons, poté, co se majitel Aby Rosen rozhodl neobnovit nájemní smlouvu pro majitele Juliana Niccoliniho a Alexe von Biddera. Jeho oficiální uzavření v červenci 2016 však znamenalo konec jedné éry. Kromě svého historického prostoru byla restaurace po celé věky nejlepší volbou pro nejmocnější, nejbohatší a nejznámější lidi v New Yorku. Seznam pozoruhodných strávníků a štamgastů - Martha Stewart, Warren Buffet, JFK, Nora Ephron - je dlouhý. Při prvním otevření v roce 1959 byla Four Seasons nejdražší restaurací, která kdy byla ve městě postavena Časy kritik Craig Claiborne, který píše: "Jak v dekoru, tak v nabídce je to velkolepé, moderní a odvážné. Je to drahé a opulentní a je to možná nejzajímavější restaurace, kterou lze v New Yorku za poslední dvě desetiletí otevřít." Jedna z nejvlivnějších restaurací 20. století, poslední okamžiky Four Seasons byly stejně opulentní a plné hvězd, jak by se dalo očekávat.

To vše z něj udělalo nejvýznamnější uzavření restaurace roku a velkou stopu pro skupinu, která převezme prostor. Rosen najal Major Food Group na otevření nové restaurace v budově - známé pro luxusní tematické restaurace, které mohou být polarizující. Nový tým nazývá jejich restauraci The Landmark, zatímco von Bidder a Niccolini se soustředí na znovuotevření The Four Seasons na méně slavném místě.

Majitel Silvano Marchetto otevřel italskou restauraci Greenwich Village v roce 1975 a podával toskánské jídlo, když většina newyorských italských míst prodávala jízdné s červenou omáčkou. Jeho nejpamátnějším dědictvím bude způsob, jakým jej Marchetto proměnil v jedno z nejslavnějších strašidel celebrit za poslední čtyři desetiletí, počínaje umělci a poté dealery a poté bohatými klienty dealerů. Než se v prosinci zavřel, Da Silvano sestavil seznam hostů, který zahrnoval Rihannu, Madonnu, Robert De Niro, Graydon Carter, Nora Ephron a Harvey Weinstein.

Marchetto uzavřel po více než 40 letech, protože prostě nemohl držet krok s provozními náklady, jako je rostoucí minimální mzda a nájemné 41 000 $ měsíčně. S jeho uzavřením město ztratilo jednu ze svých ikonických silových restaurací. Jako Steve Cuozzo na Pošta napsal, ztratil jednu ze svých posledních restaurací, které prospívaly na osobnosti majitele větší než život. Kromě celebrit a jídla byl Da Silvano známý svými skandály - od epické hádky se sousední restaurací Bar Pitti až po žaloby na sexuální obtěžování Marchetto.

Zpět čtyřicet západ

Šéfkuchař zeleného trhu Peter Hoffman v červenci uzavřel svou neformální restauraci na rohu ulice Prince a Crosby Street v Soho, což znamenalo konec více než dvou desetiletí ve vesmíru. Back Forty West pobýval na místě čtyři roky a předtím Hoffman provozoval Savoy v místě, jedné z prvních restaurací z farmy na stůl ve městě. Celkově byl Hoffman ve vesmíru 26 let.

Pro Newyorčany byl koutek cílem tehdy se rozvíjejícího místního a sezónního pohybu potravin. Bylo to také místo pro kulturní diskuse o jídle na praktické i filozofické úrovni - něco, co z restaurace udělalo jednoho z největších šampiónů města ve svědomitém získávání zdrojů.

Nakonec se Hoffman, kterému bylo v roce 2016 60 let, rozhodl obchod zavřít, protože nastal čas udělat něco jiného. Do příštího roku se ve vesmíru otevře řetězec rychlého příležitostného oběda Dig Inn. Je to společnost, která se pyšní udržitelností a nazývá Hoffmana vlivem, ale její dodávka ve stylu kavárny znamená, že se samotný prostor nikdy nevrátí k kouzlu a šumivosti Savoye nebo Back Forty West.

Booker a Dax

Experimentální koktejlový bar letos ukončil své pětileté působení v zadní místnosti Momofuku Ssäm Bar poté, co se impérium Davida Changa rozhodlo zrekonstruovat restauraci a využít prostor Booker a Dax k většímu posezení. Majitel Dave Arnold plánuje najít samostatný prostor pro znovuotevření baru, ale zatím není jasné, kdy se to stane. Arnold a jeho tým posedle sledovali nové způsoby výroby nápojů pomocí složitých technik a nákladného vybavení, a jak kritik pojídače Ryan Sutton napsal na rozloučenou, znamenalo to, že Booker a Dax podávali jedny z nejunikátnějších nápojů ve městě. Navzdory veškerému výzkumu, který se do nápojů dostává, se bar také cítil uvolněný, pohodlný a přístupný. To vše z něj udělalo jeden z nejostřejších a nejinovativnějších koktejlových domů v New Yorku.

Carnegie Deli

Ikonické, téměř 80leté židovské lahůdkářství na konci roku uzavře svou vlajkovou loď v Midtownu, což znamená ztrátu jednoho z nejdéle provozovaných lahůdek v New Yorku. Za ta léta se z velké části změnil v turistickou past, kde se podávají předražené, předimenzované sendviče pastrami diskutabilní kvality, ale zůstala jednou z nejuznávanějších pastrami restaurací na světě. I když se vlajková loď zavírá, jídlo (pod značkou Carnegie Deli) bude stále prodáváno na místech, jako je Madison Square Garden a hotely v Las Vegas a Bethlehem, PA.

Bylo také zabarveno skandály. Zavřelo se to na rok kvůli nelegálnímu připojení plynu, což byla událost, kvůli které se další nájemníci budovy bez plynu na několik měsíců taky. Její zaměstnanci ji žalovali za nevyplacené mzdy, což byl soud, který byl nakonec urovnán za 2,6 milionu dolarů. A majitelka Marian Harper Levine také prošla veřejným a chaotickým rozvodem se svým manželem, který ji podvedl s servírkou a údajně ukradl recepty na nepoctivé umístění lahůdek v Thajsku. Navzdory tomu všemu restaurace stále přitahovala legii fanoušků, včetně Woodyho Allena, který má v lahůdce pojmenovaný sendvič. Po zprávách o jeho posledních dnech se lidé seřadili, aby získali poslední zkušenosti ve staré školní restauraci.

Trh s kořením

Pošta-Sex ve městě éra klubových hráčů prospívala částečně kvůli Spice Market, Jean-Georges Vongerichten, Phil Suarez a panasijskému místu Culinary Concept v Meatpacking District. Zavřela se poté, co se majitel rozhodl ukončit pronájem dvanáctileté restaurace. Když se Spice Market poprvé otevřel, byl destinací pro milovníky jídla i přes jeho okázalé vibrace v zábavním parku. (Redaktor Eater NY Greg Morabito popsal outfity serverů jako chic na spánek sponzorované společností Fanta.) Během let ztratil část davu jídla, ale zůstal jednou z nejznámějších restaurací v kánonu Jean-Georges.Spice Market ztělesňoval tuto éru stolování jako noc a nakonec pomohl informovat o mnoha klubových zážitcích, které následovaly.

Spice Market má ještě další místa v Kataru a Mexiku. Prozatím je to mimo New York, ale Jean-Georges řekl, že doufá, že jednoho dne „znovu vytvoří tuto vysněnou restauraci na vzrušujícím novém místě“.

Základ v čínské čtvrti sloužil vydatné a levné kantonské jízdné po dobu 80 let, než v únoru zavřel. Jeho stěny byly skvěle omítnuty tunami a tunami dolarových bankovek a jako jedna z mála restaurací v okolí, které zůstaly otevřené pozdě, se nakonec stala zdrojem mnoha příjemných vzpomínek pro lidi v sousedství. Majitelé odešli po zvýšení nájemného a zpráva o uzavření poslala fanoušky spěchat do restaurace na poslední jídlo. Na jeho poslední týden v podnikání byly dlouhé fronty. Do měsíce prostor převzali noví majitelé, přejmenovali jej na Wing Kee, ale zachovali stejné menu a stejný kuchyňský personál. Ačkoli již nemá 69 ikonických dekorů dolarových bankovek Bayard, noví majitelé údajně podporují patrony, aby obnovili tradici.

Northern Spy Food Co.

Kale saláty jsou nyní standardní položkou v trendových amerických (a někdy i neamerických) restauracích po celém městě, částečně kvůli Northern Spy, sezónní restauraci ve East Village od majitelů Chris Ronis a Christophe Hill. Tým otevřel restauraci v roce 2009 a zavřel ji v únoru poté, co prodej zhruba na rok klesl. Jeho vliv na jídelní scénu byl skutečný. Absolventi kuchyně pokračovali v otevírání horkých míst jako Dimes a Fancy Nancy, a přestože jeho kapustový salát přinesl mnoho kopií, Northern Spy vždy sloužil jedné z jeho nejlepších verzí.

Mise Cantina

Šílená, tvarově posunutá restaurace Lower East Side šéfkuchaře Dannyho Bowiena nikdy nedělala vlny tak, jako jeho jiná newyorská restaurace Mission Chinese. Nikdy to nezůstalo na jednom místě dost dlouho na to. Poté, co se v roce 2013 otevřela jako mexická restaurace, se neustále proměňovala-v průběhu let podávala spoustu věcí, jako jsou hamburgery, interní tortilly, smažené kuře, hranolky ve zvířecím stylu, dýňový congee, dolarové tacos a další. Role Mission Cantiny jako Bowienova de facto testovací kuchyně z něj udělala jednu z nejzajímavějších restaurací ve městě, které je možné sledovat. Experimentování někdy znamenalo šmejdy a jindy to znamenalo výjimečnost jako zelený chile cheeseburger nebo vietnamská snídaně. Spisovatel potravin Francis Lam po zprávě řekl: „Pokud se vám nelíbila Mission Cantina, nemilujete zábavu.“

Sushi restaurace oceněná michelinskou hvězdou byla v prosinci uzavřena po téměř deseti letech ve West Village. Šéfkuchař Sotohiro Kosugi přijel do New Yorku poté, co se v Atlantě proslavil. Zde je známý zejména svým kreativním mistrovstvím uni, což je přísada, která je nyní populární v sushi i nesushi restauracích.

Koktejlový bar Soho s ruskou tematikou byl nejžhavějším místem ve městě na konci 90. let a na počátku dvacátých let minulého století a v červnu majitel James Huddleston zavřel dveře, aby prostor přepracoval. Pomohlo to rozpoutat koktejlové šílenství a bylo to také ukázkovým příkladem estetiky restauratéra Keitha McNallyho. McNally nakonec z baru odešel, ale i nadále vypadal a cítil se tak, jak to bylo na vrcholu sil.

Poté, co ji před téměř čtyřmi lety převzal Eamon Rockey a šéfkuchař Bryce Shuman, získala restaurace Midtown místo v jídelním lexikonu jako hlavní místo pro večer dobrého jídla. Sofistikovaná restaurace získala od hotelu tři hvězdičky Časy, která byla hlavní hvězdou jeho recenze „A Testament to Flavours Clear and Pure“, a michelinskou hvězdou. Rockey a Shuman, oba kamenec Eleven Madison Park, neřekli, proč se zavřelo, ani co bude dál.

Okouzlující restaurace Upper West Side šéfkuchaře Billa Telepana byla letos uzavřena po deseti letech podnikání. Byla to kulinářská kotva v sousedství a tři roky si vysloužila michelinskou hvězdu, než zavřela dveře. Telepan ale řekl, že restaurace fungovala se ztrátou a už nemá smysl nechat ji otevřenou. Šéfkuchař, šampión tržně řízeného stolování, nyní řídí kuchyň Oceana v Midtownu.

Vepřová sjezdovka a Thistle Hill Tavern Dale Talde, David Massoni a John Bush ukončili na podzim provoz ve dvou restauracích Park Slope. Zvláště vepřový svah vždy vypadal, že je zabalený, ale skupina se rozhodla, že prodeje už nebudou dělat škrty. Místo toho otevírají obrovskou restauraci poblíž Barclays Center a dva hotelové projekty na Manhattanu.

Šéfkuchař Colicchio & amp Sons Celebrity Tom Colicchio zavřel svou stejnojmennou restauraci Chelsea poté, co se pokusil, aby restaurace fungovaly v prostoru asi deset let.

Po zvýšení nájemného šéfkuchař recette Jesse Schenker zavřel svou restauraci West Village. Stále vaří v The Gander.

Sushi Zen Sushi Zen, který je již více než 30 let středem pozornosti, byl jednou z prvních restaurací, které New Yorkerům představily sushi.

Stage Restaurant Pětatřicetiletá klasická mastná lžíce ve East Village se zavřela po roce konfliktu s majitelem a výdajů na opravu prostoru. Nyní je místem Kati Roll.

Cafe Mingala Restaurace Upper East Side byla jediným místem ve městě, kde se podávala barmská kuchyně. Bylo to více než 20 let.

Francouzské bistro Montmarte Gabe Stulman zavřelo své dveře na jaře, kdy poprvé plodný restauratér musel zavřít podnik. Prostě to nevydělávalo dost peněz, řekl Stulman.

Italské restaurace All'onda The Greenwich Village byly jedním z největších hitů roku 2014 a měly skvělé recenze. Zkusilo se stát vinárnou, ale brzy poté se zavřelo.

Kruh Voce Columbus Kdysi místo pro italské skvělé jídlo, konflikt mezi majiteli a pronajímatelem nakonec vedl restauraci k podání bankrotu.

Severovýchodní říše Pověst Bushe a jeho trendu může být částečně připsána Severovýchodnímu království, které se otevřelo před více než deseti lety s étosem od farmy ke stolu. Majitelé Paris Smeraldo a Meg Lipke se rozhodli strávit více času na své farmě v upstate.

Obědový box Fritzl Kritický miláček Bushwick byl známý tím, že sloužil jednomu z nejunikátnějších hamburgerů ve městě. Šéfkuchař Dan Ross-Leutwyler skončil s provozováním restaurace a chtěl trávit více času se svou rodinou.

[Šéfkuchař/majitel Dan Ross-Leutwyler] Nick Solares

Pákistánská čajovna Cenově dostupná destinace k jídlu uzavřená po narušení budovy znamenala, že je nepravděpodobné, že by znovu získala plyn. Majitelé řetězce Baluchi’s však restauraci koupili a plánují ji brzy znovu otevřít pod jiným názvem.

Pohodlná restaurace a bar Redhead The East Village byla oblíbenou čtvrtí téměř deset let.

RIP senátora na newyorskou základnu slavného řetězce stran jarních prázdnin. Možná to bylo campy, ale získalo si to srdce přinejmenším samozvaných mlh jako Pete Wells.

Cíl afroasijské kuchyně Cecil The Harlem již nebude otevřen jako samostatná restaurace. Šéfkuchař JJ Johnson však bude stále vařit a přinese některé ze svých jídel do blízkého Mintonova podniku.

LES Koláče a stehna Původní verze jižní komfortní restaurace s jídlem zůstává v South Williamsburgu otevřená, ale základna Canal Street zjevně nikdy nedosáhla podobného kroku.

Luksus Daniel Burns nedávno oznámil, že na konci roku zavře svůj degustační pult Greenpoint s michelinskou hvězdou, aby mohl pokračovat v nových projektech.

Brucie Irreverent Italská restaurace Brucie se za pět let svého působení stala oblíbeným Cobble Hill. Podle kuchařky/majitelky Zahry Tangorry se náklady začaly příliš zvyšovat a byla připravena jít dál.

Box Kite Malá kavárna East Village přistála na mnoha seznamech nejlepších nabídek na kávu a ochutnávky. Místo stále existuje na Upper West Side.

Chevalier Luxusní francouzská restaurace se zavřela po více než roce podnikání.


Znásilnění ve skladišti. Tápání v baru. Proč je restaurační průmysl pro ženy tak hrozný?

Pokud jste žena, co dělá restauraci nebezpečnou, nejsou ostré nože nebo horká mřížka: Je to izolovaná oblast kuchyně, jako suchá skladovací komora.

To je místo, kde Miranda Rosenfelt, 31 let, poté kuchařka v Jackiině restauraci v Silver Spring, Maryland, měla jeden den před sedmi lety pomáhat s inventářem na žádost jednoho z jejích přímých nadřízených, který ji podle jejích slov obtěžoval měsíce . Když vešla do úzké suterénní místnosti, daleko od ruchu kuchyně, otočila se a zjistila, že „stojí tam s kalhotami na zemi a penisem v rukou“ a blokuje její odchod ze sklepa. .

„Cítil jsem se zahnaný do pasti, v pasti a vyděšený, a nakonec se stalo, že mě přiměl k orálnímu sexu, a bylo to strašné. A celou dobu říkal věci jako:‚ Ach, vždycky jsem chtěl Udělej tohle.' „Její instinkt byl„ nic nedělat a čekat, až to skončí. Protože díky tomu budu nejbezpečnější. “

Nebo možná tím nebezpečným místem je vestavný chladič. Tam šéfkuchařka Maya Rotman-Zaid (36) říká, že ji asi před 12 lety jednou zahnal do kouta spolupracovník, který se ji pokusil tápat. Ale po letech práce v kuchyních s šikovnými, špatně se chovajícími muži si vzpomněla na anekdotu z „Kuchyně důvěrné“ Anthonyho Bourdaina, ve které slavný kuchař zaútočil poté, co ho kolega opakovaně popadl.

„Ten chlap se mě snažil nahmatat a já mu strčil vidličku do nohy,“ řekla. Přítel, kterému se svěřila s potvrzenými detaily tohoto příběhu, deníku The Washington Post. Ačkoli si nemyslí, že mu zlomila kůži, „zakřičel a utekl, jako by se to nikdy nestalo. Myslím tím, mluvte o trapnosti. Ale už se mě nikdy nepokusil dotknout.“

Ženy jsou zranitelné téměř v každém centimetru restaurace. Za barem. Hostitelka stojí na místě, kde jsou vítáni patroni. Za kamny a před myčkami. Od oplzlých komentářů po znásilnění je sexuální zneužívání pro mnohé prostě součástí práce.

Po veřejném svržení šéfa Miramaxu Harveyho Weinsteina to vypadá, že se každé odvětví snaží identifikovat své špatné aktéry. V New Orleans padla na trhák reportáž Times-Picayune uber-restauratéra Johna Besha, který rezignoval poté, co dvě desítky žen uvedly, že byly v jeho říši vystaveny sexuálnímu obtěžování-některé z nich sám Besh.

Kulturu rozšířeného sexuálního obtěžování a zneužívání v kuchyních a jídelnách od Washingtonu, D.C., do Portlandu, Oregon. Odehrává se v příměstských řetězcích a v oslnivých tříhvězdičkových restauracích Michelin a jeho pachatelé mohou být stejně snadno majiteli jako pokorní barbaci. Důvodů je mnoho a jsou komplikované: Mnoho kuchyní je chlapeckých klubů, v nichž dominuje machismus a blikající nože, mnoho žen se spoléhá na to, že potěší své mužské zákazníky a manažery ohledně tipů nebo dobrých směn, oddělení lidských zdrojů mohou být neexistující nebo bezzubí a zaměstnanci restaurací jsou často tvrdě párty, které rozmazávají profesionální linie.

The Post vyzpovídal více než 60 lidí po celé zemi, kteří buď tvrdili, že se s takovým zacházením setkali při práci v restauracích, nebo byli jeho svědky. Muži nejsou imunní vůči zneužívání, ale drtivou většinu obětí, se kterými jsme mluvili, tvoří ženy. Jejich příběhy ukazují, že to, jak ženy prožívají sexuální obtěžování, závisí na jejich místě v ekosystému restaurace. Kuchaře obtěžují ostatní kuchaři, servery obtěžuje každý. A obzvláště zranitelní jsou přistěhovalci a mladí lidé - kteří tvoří velké procento pracovní síly

„Nemohl jsem najít, komu to říct“

Maria Vazquez, 52 let, je jednojazyčná španělsky mluvící mexická přistěhovalecká matka šesti dětí, takže její práce kuchařky a myčky nádobí v Art's Wings and Things v jižním Los Angeles byla záchranným lanem. Jednoho dne v roce 2005, jak tvrdí, ji majitel restaurace Arthur Boone zahnal do kouta v zadní části skladu, kde prováděla inventuru, a znásilnil ji.

„Přišel dolů a zaútočil na mě. Pamatuji si, že jsem se bránila, jak jsem jen mohla,“ řekla Vazquez přes překladač a plakala. „Nemohl jsem dělat nic jiného.“

Poté ji podle jejích slov vzal do obchodu pro zásoby a všichni s ním jednali jako s králem. Vazquez řekl, že se svěřila svému knězi, ale ten „mi řekl, že za to můžu já a že o tom nemám mluvit“. Protože si nemohla dovolit být bez práce, práci si nechala - a jak tvrdí, Boone ji stále brával do skladu. Tvrdí, že když se přestěhovala na jiné místo v restauraci - do té, kde nebyl sklad -, Boone ji napadl v tamní koupelně a znásilnění pokračovalo po dobu osmi let. Vazquez zažalovala Boone v červnu 2014 a žádala náhradu škody na základě 10 obvinění podrobně popsaných v její žalobě. Boone, který odmítl obvinění v odpovědi podané soudem, nemohl být osloven k vyjádření.

„Kvůli té přemíře práce, kterou jsem měla, jsem neměla čas si s nikým promluvit. Byla to jen práce, hlídat mé děti a vracet se do práce,“ řekla. „Neměl jsem nikoho, kdo by mi podal ruku. Nemohl jsem zjistit, komu říct, co se mi děje.“ Odešla z práce, říká, když Boone hrozil, že jí sníží plat.

Podle National Association Association je téměř čtvrtina zaměstnanců restaurací narozena v zahraničí vs. 19 procent z celkové ekonomiky. A mnozí jsou bez dokladů: Deset procent pracovní síly v „místech k jídlu a pití“ v roce 2014 postrádalo americké pracovní povolení, uvádí Pew Research Center. Strach z deportace může způsobit, že pracovníci restaurace přistěhovalců bez dokladů, kteří jsou zneužíváni, budou méně pravděpodobně hlásit toto zneužívání úřadům.

Vazquez je jedním ze vzácných imigrantů, kteří byli schopni žalovat své zaměstnavatele a vyhrát. V jejím soudním sporu proti Boone a jeho restaurační společnosti jí soud přiznal rozsudek ve výši více než 1 milion dolarů. Ale od Boone nedostala ani cent.

Jeho restaurace skončila a Vazquez nemohl sbírat

„To je jen náš obor“

V roce 2015 obdržela Komise pro rovné příležitosti v zaměstnání 5331 stížností na sexuální obtěžování žen. Podle 2036 tvrzení, která uváděla odvětví, 12,5 procenta pocházelo z hotelového a potravinářského průmyslu, což je více než z jakékoli jiné kategorie, uvádí Národní centrum pro právo žen. The Centre Opportunities Center United, která se zasazuje o vyšší mzdy, ve studii z roku 2014 zjistila, že dvě třetiny zaměstnankyň restaurace byly sexuálně obtěžovány managementem restaurace, 80 procent jejich spolupracovníky a 78 procent zákazníky. Třetina žen uvedla, že nechtěné dotyky byly rutinou, zjistil průzkum.

Tato čísla však nemusí poskytovat úplný obrázek. Obtěžování je tak rutinní, že mnoho zaměstnanců restaurací tvrdí, že sexuální komentáře nebo dotyky nepovažují za hlášení.

"Mluvil jsem v řadě průmyslových prostředí, kde lidé říkají:" Proč o tom mluvíte, jako by to bylo tak pobuřující? Tohle je jen naše odvětví, "řekla Saru Jayaraman, spoluzakladatelka ROC United.

Když pracovníci promluví, nemusí to vždy skončit dobře.

„Tenhle konkrétní busser ... mě několikrát pozval ven a já jsem vždycky říkal ne,“ řekla jedna bývalá servírka ze Seattlu, která hovořila pod podmínkou anonymity, protože stále pracuje v oboru. „Přišel za mnou a já jsem měl opravdu dlouhé vlasy a pod vlasy mi držel zapalovač, jako by mi chtěl zapálit vlasy.“ Generální ředitel ho viděl, jak to dělá, přiměl ho zastavit a pokárat ho, ale poté: „Všichni jsme se měli vrátit do práce, jako by bylo všechno normální.“ Řidič nebyl vyhozen, řekla. K incidentu došlo zhruba před 15 lety a nikomu jinému to tehdy neřekla.

Když jsou zaměstnanci potrestáni za své pochybení, často to skončí výpovědí - ale bez dalších následků. Rosenfelt, kuchařka, která říká, že byla nucena k orálnímu sexu ve sklepě restaurace, řekla spolupracovníkovi, co se stalo, a ta kolegyně šla za svým šéfem Jackie Greenbaumem, který říká, že ji „obvinění srazila na kolena“. "Brečel jsem." Rychle vyhodila nadřízeného. „Povzbuzovali jsme ji, aby šla na policii a nahlásila to,“ řekl Greenbaum.

To je místo, kde Rosenfelt narazil na zátaras.

„Bylo mi řečeno, že protože neexistují žádné fyzické důkazy, nebyl jsem žádným způsobem pohmožděný ani zraněný, že to bude„ řekl, “řekla, a že to bude dlouhé a dlouhé. může to být pro mě nákladné a že může trvat měsíce, možná roky, než se něco stane, “řekl Rosenfelt. Pustila to.

"Tvoje prsa musela být venku"

V některých raných zaměstnáních Vaivy Labukaite jako servírky a barmanky koktejlů v Las Vegas „Musela jste si obléknout něco opravdu sexy. Kraťasy musely být super krátké a vaše prsa musela být venku,“ řekla. „Bylo to spíš jako sex, než restaurace.“

Když Labkaite, nyní 38 let, získala před sedmi lety barmanskou práci v restauraci celebrity šéfkuchaře Ricka Moonena, RM Seafood, myslela si, že je to o krok výš. Ale brzy, tvrdila v soudním procesu, její manažer Paul Fisichella ji začal slovně obtěžovat. Oprášila to a připomněla mu, že je ženatý. Jednou ji popadl za ruku a položil si ji na rozkrok, aby cítila jeho penis. Sdělila deníku The Post, že k incidentu došlo, když byli v restauraci u sklenky vína po její směně. „Byl jsem trochu v šoku. Řekl jsem mu, že se to už nemůže opakovat.“ Podle jednoho z jeho obhájců Fisichella „tvrdě tvrdil, že nároky zpochybňuje“.

Labukaite řekl, že Fisichella stále visel na možnosti propagace pro ni.

Jednou v noci, údajně, jí Fisichella řekla, že musí jít s ním a Moonenem na večeři, aby „promluvila o mém postupu ve společnosti“. S Fisichellou nasedla do auta, "a tehdy mě začal tápat a dávat mi ruce do sukně. A znovu jsem byl v šoku."

Později si stěžovala na sexuální obtěžování vedení restaurace a „další věc, kterou znáte, byly moje směny klesající z pěti dnů v týdnu na dva dny v týdnu“. Podala žalobu na Fisichella a RM Seafood a nakonec se strany usadily, přičemž restaurace se podle jeho zmocněnce usadila jménem Fisichelly. Moonen i RM Seafood se odmítly vyjádřit.

Servery a barmani se obávají obtěžování nejen od kolegů, ale také od svých zákazníků. A protože mentalita „zákazník má vždy pravdu“ a tlak pracovat pro tipy, často cítí nutkání to přijmout. „Přední část domu“ většinou tvoří ženy: Podle aktuálního průzkumu populace Bureau of Labor Statistics je 56 procent barmanů, 70 procent serverů a 80 procent hostitelů žen.

Když byla Sola Pyne, 33 let, v letech 2006 až 2009 servírkou ve washingtonském sportovním baru, jednou obsluhovala stůl napůl opilých policistů mimo službu, které identifikovala podle triček a klobouků, které sportovali pro každoroční městské Národní policejní týden. „Pořád se ptali, jaké mám spodní prádlo: Bylo to tanga? Bikiny?“ Řekl jsem to svému vedoucímu a ten se nejprve chichotal, ale on řekl, jestli to ještě dotáhnou dál, aby mu dali vědět, “řekla. „Nechal jsem to sklouznout. Nepotřeboval jsem žádné drama.“

Stefanie Williamsová, 31 let, řekla, že před čtyřmi lety, když pracovala v luxusní newyorské steakové restauraci jako servírka koktejlů, ji tápal jeden ze svých štamgastů, investiční bankéř, který tam strávil spoustu peněz zábavou klientů. Na vánočním večírku „položil ruku na moje šaty a on mi dal ruku pod spodní prádlo a zeptal se, jestli mám na sobě nějaké spodní prádlo“, řekla. Řekla, že tenkrát vyprávěla příběh dvěma kolegům a ti ten účet potvrdili deníku The Post. Později „položil třísla na můj zadek a zatlačil opravdu silně“, řekla. "Řekl jsem: 'Nedotýkej se mě.' Říkal: ‚Ach, teď jsem ten zlý? ' „Řekla svému nadřízenému, že buď musí zákazník odejít, nebo odejde, a byl vyveden. Ale netrvalo dlouho a byl zpět.

"Jeden z manažerů se velmi zajímal o to, do čeho se chlapi s penězi dostali. Věděl, že jsem té noci naštvaný, ale nechal ho, aby se vrátil dovnitř, a já si pamatuji, že jsem se na něj díval a říkal si:" Děláš to? dělat si ze mě legraci?' "

Recept na toxickou kulturu

Kuchyně v restauracích jsou mužským světem. Brigade de Cuisine, rozdělení kuchyňské práce, které skvěle vyvinul šéfkuchař Auguste Escoffier na konci 19. století, vycházela z francouzské vojenské struktury, kterou pozoroval v armádě. Domácí kuchyně historicky pochází od žen, zatímco vysoce postavená restaurace byla ještě před několika desítkami let doménou mužů.

Vzhledem k tomu, že koncem 18. století začali francouzští kuchaři stoupat, „bylo provedeno mnoho práce na tom, aby znevažovaly vaření žen a podporovaly a pozvedly vaření mužů“, říká Deborah Harris, spoluautorka knihy „Taking the Heat: Women Chefs and Nerovnost pohlaví v profesionální kuchyni. “ „Ženy byly drženy mimo a v průběhu let se tento druh krystalizoval v těchto velmi hypermasculine pracovních kulturách.“

Některé ženy považují sexuální obtěžování za důsledek Escoffierova systému. Když Liz Vakninová v roce 2012 absolvovala kulinářskou školu a začala pracovat v luxusní restauraci na Manhattanu, přišla se podívat do kuchyně jako na místo, kde šikanovali poddaní bez ohledu na jejich pohlaví a sexuální obtěžování bylo účelnou formou. zneužívání. „Je snazší přimět ženu, aby se cítila špatně, když se jí dotýkal, než jen křičet, že svou petrželku nesekáš správně,“ řekl nyní 28letý Vaknin.

Hrubé řeči tak běžné v kuchyních jsou důsledkem toho, že tyto práce byly historicky dělnické. To ale neznamená, že elitní restaurace jsou imunní.

Dvě ženy, které hovořily pod podmínkou anonymity, protože stále pracují v tomto odvětví, uvedly, že v letech 2013 a 2016 je obtěžoval mužský manažer ve skupině restaurací Alinea, která zahrnuje stejnojmennou tříhvězdičkovou restauraci Michelin v Chicagu. " políbil by mě na obličej nebo by mě držel za paži, “řekla jedna z žen. Často se jí dotýkal, když se nikdo nedíval, „kolem pasu, boků, takové věci“. Druhá žena řekla, že manažer falešně řekl ostatním zaměstnancům, že s ní měl sex. Další dvě bývalé zaměstnankyně skupiny restaurací potvrdily, že ženy v té době hovořily o obtěžování.

První žena říká, že si stěžovala vedení a že „oni se znovu a znovu ptali, jestli mám někoho, kdo je toho svědkem, a já ne,“ řekla. „Takže chtěli, abych přiměl další dívky, aby si promluvily o svých zkušenostech s ním, což jsem neměl pocit, že by to měla být moje práce.“

Nick Kokonas, jeden z majitelů Alinea, říká, že mu byla vznesena obvinění z verbálních nevhodností, ale nikoli z fyzického kontaktu - zaměstnankyně to zpochybňuje - a že hovořil se zaměstnancem, který popíral provinění. Během vyšetřování dal muži na placenou administrativní dovolenou. Nakonec byl muž propuštěn, když jiný zaměstnanec poskytl nějaké nevhodné textové zprávy. Ale žena, která říká, že násilí nahlásila, se už rozhodla odejít. Vyšetřování v ní zanechalo dojem, že se společnost více zabývá sexuálním obtěžováním než sexuálním obtěžováním.

„Nemohu někoho vyhodit, pokud nevím, že je to skutečné. Nikoho nemůžete legálně vyhodit bez základů,“ řekl Kokonas, podle kterého byl „opravdu hrdý na to, jak jsme to zvládli“.

„Převezmete identitu přeživšího“

Ženy v kuchyni říkají, že cítí tlak, aby obtěžování braly s nadhledem.

Ulzii Hoyle, 20 let, čerstvá absolventka kulinářské školy, říká, že „mužská ideologie“, kterou ji učili ve škole, znamená, že si nestěžuje na způsob, jakým se s ní zachází, aby ji ostatní nevnímali jako slabou. Věděla, že se o sebe musí starat. Takže jednoho dne před dvěma lety v její práci mimo školu v pizzerii v Boulderu „přišel kolega z mužského pohlaví a on mě chytil za zadek“ a agresivně jí šťouchl do genitálií, „a já ho loketem“.

Manažer slyšel muže překvapeně vykřiknout. Později Hoyle říká, že ji manažer stáhl stranou a zeptal se jí, zda plánuje incident nahlásit, a Hoyle řekl, že ne. Tehdy se svěřila své sestře, která deníku The Post potvrdila, že jí Hoyle řekl podrobnosti o tomto příběhu.

„A [manažer] říkal:„ Myslím, že by to bylo nejlepší pro všechny, kdybys právě odešel, ““ údajně vysvětloval, že Hoyle byl vyhozen, protože byl „příliš velký závazek“.

Rotman-Zaid, šéfkuchař, který popichoval vidličku vidličkou, řekl, že kuchařky se naučily „prostě jít do toho“, když je muži obtěžují, zapadnout a získat důvěru mužských kolegů. Pokud jste „drzý a nechcete být v takové situaci, v restauračním světě obecně moc dlouho nevydržíte“.

Rychle otužuje ženy, které chtějí jen vařit.

„Na začátku se to snažíte ignorovat, nebo se to snažíte odvrátit, být zábavní i defenzivní a vědět, jak je postavit na své místo,“ řekla padesátiletá Heather Carlucci, která sama sebe popisuje jako „kuchyňskou krysu. „Nyní pracuje jako poradce restaurace. „Je to obrovské množství energie, abych to dokázal.“

Harrisová, spoluautorka „Taking the Heat“, uvedla, že ve svém knižním výzkumu si všimla rozporu mezi kuchařkami, s nimiž vedla rozhovor. Často vyjadřovali naději, že se průmysl změní, ale ustoupili od názoru, že kuchyně potřebují větší dohled, což jí řeklo, že by to narušilo jedinečnou kulturu práce.

„Myslím na ženy v armádě, jakýkoli druh šikany nebo podobné skupiny, kde když to zvládneš, převezmeš identitu přeživšího,“ řekl Harris. „A‚ Jsem tvrdý a dokázal jsem to a měli by to udělat i ostatní lidé ‘. ... Pokud uděláte krok zpět, uvědomíte si, že také udržujete tento systém, který je opravdu nespravedlivý. "

Mentalita spravedlivého řešení, o které mluví kuchařky, je vštěpována na nejranějších úrovních tohoto odvětví.

Marisa Licandro, 22 let, byla studentkou Culinary Institute of America, s plným kurzem a prací na serveru v kampusu provozované výukové restauraci. Na večírku na akademické půdě loni na podzim tvrdila, že spolužák, který s ní pracoval v restauraci, ji zamkl v místnosti, připnul ji a pokusil se ji znásilnit. Utekla. Druhý den ráno podala hlášení na oddělení bezpečnosti kampusu a o několik dní později v slzách řekla svému vedoucímu v restauraci, že nemůže být naplánována spolupráce s druhým studentem, protože ji traumatizoval. Nicméně následující sobotu se objevila v práci a zjistila, že hledí dolů na svého údajného útočníka.

„Zjevně mě znervózňovalo, když jsem se dostal do situace, kdy jsem nechtěně stál tváří v tvář tomuto muži, který se mi snažil ublížit,“ řekl Licandro. Řekla, že jí její šéf řekl: „Budeme vás držet na různých stranách restaurace“, což je náplast na amputované noze.

Když ji její manažer s ním znovu naplánoval, Licandro skončil. Mezitím byla sklíčená reakcí školy: V e -mailech, které Licandro poskytl deníku The Post, jí jeden děkan řekl, že škola její stížnost zamítla, protože student, na kterého si stěžovala, neporušoval obtěžování školy, sexuální pochybení a diskriminaci. Licandro řekl, že požádala o vysvětlení a odpověď školy naznačila, že protože uprchla, k porušení nedošlo. Škola jí dala příležitost zavést se studentem pravidlo „bez kontaktu“, ale ona to odmítla ze strachu, že by to provokovalo.

Škola potvrdila, že Licandro loni v září podal zprávu o bezpečnosti kampusu, ale odmítl zveřejnit její obsah nebo poskytnout kopii deníku The Post nebo Licandro. Joseph Morano, důstojník školy, hlava IX, odmítl o případu Licandra hovořit s odvoláním na soukromí studentů. „[Culinary Institute of America] se zavazuje poskytovat bezpečné prostředí školního areálu všem svým studentům a zakazuje jakoukoli formu obtěžování nebo diskriminace na základě pohlaví, včetně sexuálního násilí,“ uvedl Morano v e -mailu. „Všechny hlášené incidenty jsou důkladně zkontrolovány.“

Pití rozmazává linky

Na rozdíl od tradičních kanceláří, s jejich automaty na kávu, je chlast součástí života restaurace, a to i pro zaměstnance. Pití během směn je běžné, pokud to vedení výslovně neomlouvá. Poté, co se jídelna vyprázdní, často dochází k párty a časté jsou i přípojky mezi zaměstnanci. A zneužívání alkoholu a drog je v tomto odvětví velkým problémem: Podle průzkumu Správy zneužívání návykových látek a služeb duševního zdraví zhruba 17 procent zaměstnanců v kategorii „ubytování a stravovací služby“, více než jakákoli jiná kategorie pracovníků, nahlásit poruchu užívání návykových látek.

Jedna žena, která pracovala pro restauraci v New Orleans, řekla, že její šéf věděl, že bojuje se zneužíváním alkoholu. Ale před třemi lety, řekla, se s ní spřátelil a řekl jí, že jí pomůže postoupit do společnosti. Začal jí nabízet svezení domů a věděl, že má problém říci ne, a přesvědčil ji, aby se zastavila v baru na jeden drink, který se promění v několik.

„Začal mě vodit domů do svého bytu, když jsem byla opilá, sotva při vědomí,“ řekla žena, která hovořila pod podmínkou anonymity, protože se muže stále bojí. „Probudil bych se v jeho bytě na polopravidelném základě a vůbec si nepamatuji na předchozí noc.“

V práci jí prý přes její protesty pošle nevhodné textové zprávy, včetně videa, kde masturbuje. Nakonec to řekla jednomu ze svých spolupracovníků, který to řekl majiteli restaurace, který muže vyhodil. Majitel restaurace nezávisle potvrdil The Post podrobnosti o ženském účtu.

„Přemýšlela jsem o tom, že je to dravec,“ řekla. „Postavil se do této polohy, aby nade mnou využil moc, a přinutil mě pomocí své pozice a alkoholu.“

Šéfové někdy během pracovní doby vytvářejí příjemnou atmosféru. Arielle Mullen, nyní 32letá marketingová poradkyně v Sacramentu, pracovala v restauracích 15 let, mimo jiné i v baru na univerzitě, když jí bylo něco přes 20 let. Její manažer, řekl, povzbudil mladé ženské servírky a barmany, aby pili panáky se zákazníky, kteří jim chtěli koupit nápoje. "Stále si to pamatuji doslovně. Řekl:" Dokud můžete stále držet podnos, je mi to jedno. Prostě to udělejte. " „Pro jejího šéfa to znamenalo další prodej alkoholu a pro Mullena to znamenalo najít řešení. Našla přátelského barmana, který by do její sklenice nalil místo vodky vodu.

Okamžik kulturní změny?

Od vypuknutí skandálů Weinstein a Besh je komunita restaurací v neobvykle introspektivním režimu. Šéfkuchař celebrit Anthony Bourdain, který zosobňoval ohromujícího alfa psa kuchyňské tradice, se v nedávných rozhovorech veřejně uchýlil k udržení „kultury meathead bro“, která umožňuje, aby sexuální obtěžování zůstalo nekontrolované. A hostitel „Top Chef“ Tom Colicchio zaslal otevřený dopis mužským kuchařům na Medium a poznamenal, že Besh byl stěží jedním z mála „špatných vajec“ a že muži potřebovali „uznat větší kulturu, která vylíhla všechna tato mrzutá vajíčka, a mít nějaké těžké rozhovory mezi námi, které jsou již dlouho očekávané. "

Zatímco vedoucí představitelé odvětví hovoří o své vině, některé ženy dělají malé kroky.

Caroline Richterová, servírka z New Orleans, která popsala, že byla napadena zákazníkem, založila skupinu s názvem Medusa - pojmenovaná podle mýtické dívky, která se jako trest Athény proměnila v Gorgona za to, že byla znásilněna bohem Poseidonem v Athénině chrámu - s cílem vytvořit osvědčené postupy pro bary a restaurace týkající se sexuálního obtěžování.

Mnoho žen, které pro tento příběh hovořily pro The Post, uvedlo, že doufají, že ságy Weinstein a Besh spustí změnu v tomto odvětví. Mnozí však poznamenali, že kořeny problému sahají hluboko a nebudou snadno vykopány.

Jedním z faktorů je relativní nedostatek žen na vrcholu potravinového řetězce, jako majitelek šéfkuchařů, vítězů cen - nebo dokonce jako generálních ředitelek. Zatímco poměr kuchařských studentů mezi muži a ženami se v mnoha školách blíží dokonce, podle Bureau of Labor Statistics je pouze 21 procent kuchařů a šéfkuchařů žen. Mnoho žen je odrazováno neustálým obtěžováním, stejně jako nedostatkem zdravotní péče a pravidelnou pracovní dobou, což může ztěžovat rodinu.

A ačkoli někteří říkají, že řešením by mohlo být více žen ve vedení, drsná kuchyňská kultura je tak všudypřítomná, že mezi obžalovanými z obtěžování jsou i vysoce postavené kuchařky. Šéfkuchařka celebrit Anne Burrell byla v roce 2008 žalována za údajné obtěžování několika zaměstnanců v restauraci Centro Vinoteca, kde v té době pracovala. Podle stížnosti se Burrell vyjádřil ke štěpení zaměstnanců a tvaru jejich prsou a zaměstnankyně označila za „děvky“ a jednoho zaměstnance za „děvku“. Oblek byl vyřízen. „Případ byl vyřešen,“ řekl Burrellův publicista, který se odmítl k podstatě obvinění vyjádřit.

Všemohoucí není ani školení a silná oddělení lidských zdrojů: Ani velké řetězce restaurací, které byly oběma předmětem soudních sporů o sexuálním obtěžování.

Obhájci včetně ROC tvrdí, že špičková minimální mzda - která je o několik dolarů nižší než standardní minimální mzda - je hlavním hnacím motorem obtěžování.


Je kostel Joela Osteena jen předním místem pro prodej knih?

V lednu 2015 to řekl newyorský právník Richard Garbarini Národní tazatel že navzdory zařazení Lakewoodské církve mezi neziskové, „[Osteen] využívá církev jako prostředek k vydělávání peněz! Církev platí [za vysílání] jeho kázání, což jsou de facto infomercials na propagaci jeho knih. The Lakewood Church je skořápka, která vede lidi na jeho webové stránky, aby mohl prodávat své knihy. “

Daniel Boroff, vedoucí Charity Watch, souhlasil a bulvnímu listu řekl: „Nezisková organizace musí jednat ve veřejném zájmu, a nikoli v soukromých osobních obchodních zájmech Joela Osteena. Církev by měla těžit z licenčních poplatků za tyto knihy, když hradí alespoň část nákladů na jejich propagaci. Pokud něco nedostane zpět, tak by to mělo být. Je to pro něj příliš propagační prostředek. “

Osteen a Lakewood Church obvinění odmítli a řekli to Tazatel že Garbariniho tvrzení byla „falešná a neopodstatněná“, a dodal: „Lakewood Church se více než 50 let drží nejvyšších standardů poctivosti a bezúhonnosti“.


Může odsouzený obchodník s akciemi začít nový život?

Jednoho dne v polovině roku 2008 vešel Sakhawat Khan, inženýr čipů Silicon Valley, do malého domu poblíž zadní části svého dvou akrového majetku, který jeho manželka Roomy, obchodnice s akciemi, používala jako domácí kancelář. Roomy a Sakhawat se setkali, když byli studenty elektrotechniky na Kolumbijské univerzitě. Po dokončení studia začal Sakhawat vymýšlet a nakonec shromáždil asi 30 polovodičových patentů na své jméno. Roomy, která byla v sociálních situacích otevřenější a neklidnější ve své chuti riskovat, byla přitahována na Wall Street a připojila se ke Galleon Group, newyorskému zajišťovacímu fondu provozovanému charismatickým, býčím obchodníkem Rajem Rajaratnamem. V roce 1999 sama vyrazila na obchodování s technologickými akciemi. Prospívala. V rámci boomu internetu podle ní nashromáždila papírový majetek ve výši 50 milionů dolarů.

"Nedělám si legraci, když říkám, že mám peníze," řekl mi Roomy, když jsem ji nedávno potkal. "Měl jsem spoustu peněz." Na konci devadesátých let se Khansové odstěhovali ze svého domu v Sunnyvale v Kalifornii - Roomy tomu říkal „khudd,“Punjabské slovo pro„ díru “-a koupil si sídlo o rozloze 9 000 čtverečních stop v Athertonu, nejbohatším městě v Silicon Valley. Zaplatili 10,5 milionu dolarů, veškerou hotovost. Dům měl bazén, tenisový kurt a více než půl tuctu mramorových krbů. Pořádali okázalé večírky pro své přátele a jednou z rozmaru utratili 50 000 dolarů za víno.

Když Sakhawat navštívila Roomyho ve své kanceláři, její oči byly obvykle upřeny na velký terminál Bloomberg, ucho přitlačené k telefonu. Ale toho rána, když Sakhawat vstoupil, našel svou ženu sedět u velkého stolu se skleněnou deskou vedle otevřené zásuvky, která obsahovala magnetofon a dva telefonní konektory.

"Co děláš, nahrávání?" Zeptal se Sakhawat.

"Víš, že můj šéf není dobrý s bonusy, tak chci sledovat informace, které mu dávám," odpověděl Roomy.

To byla jen jedna z mnoha lží, které řekla. Od ledna 2008, kdy se Roomy údajně věnovala svému obvyklému podnikání - analyzovala společnosti, sbírala úryvky privilegované podnikové inteligence a rozhodovala, jaké akcie nakoupit a prodat - tajně pomáhala F.B.I. v dlouhodobém vyšetřování obchodování zasvěcených osob v hedgeových fondech Wall Street. Khan byla tou správnou ženou pro tuto práci: Zhruba od roku 2006 sama obchodovala s důvěrnými informacemi. Když F.B.I. dohnala ji, začala jim pomáhat - nejprve neochotně a poté s divadelním vkusem. Nahrávala telefonní hovory se svými šéfy, obchodními partnery a dokonce se sousedem. A co je nejdůležitější, nahrála hovory se svým bývalým šéfem Rajem Rajaratnamem, kterého vláda sledovala po celé desetiletí.

Ráno 16. října 2009 se Wall Street probudila k obrazům Rajaratnama lemovaného F.B.I. agenti před federální soudní budovou, vypadali utlumeně a kysele, s rukama spoutanýma za zády. Americká prokuratura na Manhattanu ho obvinila ze spiknutí a podvodů s cennými papíry.

Při čtení novinových zpráv o případu si Sakhawat uvědomil, že F.B.I. informátor označovaný jako C.W.(spolupracující svědek) ve 34stránkové stížnosti na Rajaratnama musela být jeho manželka. Zaznamenané telefonní hovory C.W. s Rajaratnamem naznačovaly, že má přístup k důvěrným informacím, což vládě umožnilo získat povolení soudu k umístění odposlechu na jeho mobilní telefon. Bylo to poprvé, co státní zástupci významně použili odposlechy k vyšetřování zločinu bílých límečků, a konverzace zachycené z Rajaratnamova mobilního telefonu vedly úřady k odhalení největší sítě pro obchodování zasvěcených osob v americké historii. (Odpykává si 11letý trest.)

Trvalo jen několik dní, než přátelé a spolupracovníci mnoha cílů C.W. odhalili Khana. Do několika hodin po objevu ji tisk napadl jako „ženu, která ratovala na Rajaratnam“ a „The Nark in Galleon Bust“. Na fotografiích byla zobrazena jako rozcuchaná a zlověstná. Inkriminované epizody z její minulosti byly postříkány velkými novinami. Ukázalo se, že ona a Sakhawat byly žalovány Deutsche Bank za to, že nezaplatily velkou směnku (později se vyrovnaly). O několik let později jejich hospodyně obvinila Khany z porušení pracovních zákonů tím, že jí platila 250 dolarů týdně za 80 až 90 hodin práce. Vypořádali s ní také soudní řízení poté, co soudce řekl, že mají zdokumentované důkazy.

Radostné špatné chvástání Khan pokračovalo roky: Její okázalost a její lhaní vedly k příjemnému čtení, zvláště když se ukázalo, že Khan nebyl s FBI zcela pravdivý. I poté, co začala spolupracovat, s nimi manipulovala. Vyšetřovatelé, kteří měli podezření, že Khan byl upozorněn na bezprostřední převzetí Hilton Worldwide, ji konfrontovali ohledně akcií, které koupila. Khan řekla, že je koupila, protože si myslela, že uvěznění Paris Hilton bude pro značku dobrou reklamou. Také uzavřela smlouvu na mobilní telefon na jméno svého zahradníka, aby mohla dál mluvit s některými svými kontakty. Tvrdí, že je chtěla chránit před vládními zvědavostmi, a také chtěla nadále vydělávat legitimní peníze na trzích.

obraz

Khanova spolupráce ji nezachránila z vězení. Soudce Jed S. Rakoff z federálního soudu na Manhattanu ji odsoudil na rok do vězení pro ženy v Colemanu na Floridě poblíž Orlanda a napomenul ji: „Nemůžeš to mít oba způsoby. Nemůžete bránit spravedlnosti a pak říci: „No, protože jsem od té doby dělal dobré věci, na to zapomeň.“ “Než šla do vězení, strávila Khan ráno procházkami po pláži a starala se o to, jak ve vězení přežije. Ale jak se naučila sloužit svému termínu: „Vězení je nejjednodušší část. Když se dostanete ven a nic tam není - to je nejtěžší. “

Khan jsem potkal ve Fort Lauderdale na Floridě v září, pět měsíců poté, co byla propuštěna z vězení, a tři měsíce poté, co byla přemístěna z domu na půli cesty do svého domova. Chtěl jsem pochopit, jak vysoce inteligentní žena jako Khan - má titul z inženýrství, dva z fyziky a M.B.A. z Kalifornské univerzity v Berkeley - skončila se spácháním takového zločinu. Jaké výpočty provedla, aby se přesvědčila, že výhody podvádění převažují nad možnými náklady?

Khan si na mě dával pozor. Cítila se pohmožděná tím, jak ji média démonizovala. Všichni kromě jednoho z jejích přátel z dob Kalifornie ji opustili. Od té doby, co se přestěhovala na Floridu, nasměrovala své energie na výchovu svého jediného dítěte, adoptivní dcery Priyanky. "Nemám žádné spojení s vnějším světem," řekla mi. Kupodivu se obávala, že kdyby souhlasila s rozhovorem kvůli článku, lidé by si mohli myslet, že za svůj příběh dostala zaplaceno. (The New York Times neplatí za rozhovory.) Poté, co tuto myšlenku prověřila se svým právníkem a probačním úředníkem, souhlasila, že si sedne a řekne mi o svém životě.

Viděl jsem tolik neatraktivních Khanových fotografií, že mě překvapilo, když se ke mně v hotelové hale připletla odvážná žena s velkýma živýma očima a pečlivě vyfoukanými vlasy. Khan, která je asi 5 stop-2 a štíhlá, byla oblečená do volné bavlněné blůzy a úzkých džínů a měla fuchsiovou tašku Louis Vuitton ve tvaru podkovy a iPad, na kterém sleduje hrstku akcií-Apple, Caterpillar a Cummins. Řekla, že nemá peníze na investice. "Dělám to pro intelektuální zvědavost." Jinak by byla moje mysl kašovitá. “

Khan je finančně závislý na Sakhawatovi, který má nyní firmu, která vyrábí stany v Bangladéši. Zůstal věrný Roomy, ale její závislost na něm je zneklidňující. Khan mi řekla, že neopustila čiré potěšení, které jí plyne z toho, že shodila tisíce dolarů na skvělé věci. Slíbila, že pokud najde práci, půjde rovnou „k Louis Vuittonovi a vyhodí 10 000 dolarů“. "Proč? Protože se cítím naživu. Nemohu změnit kabeláž. " Během mé návštěvy mi ukázala skříň plnou některých jejích bývalých trofejí: značkové kabelky a boty. S láskou hladila černou koženou kabelku Valentino ozdobenou jemnými krajkovými květy. "Valentino je moje oblíbená značka," řekla závratně jako dospívající dívka.

Khan se narodil v roce 1958 v tradiční rodině ze střední třídy. V lednu jsem se setkal s jejími rodiči v Dillí, kde byl Khan vychován. Její otec, který má titul Ph.D. v matematice prováděl výzkum zbraňových systémů pro indické ministerstvo obrany. Její matka, ačkoli byla vyučena lingvistkou, byla žena v domácnosti. V Indii mnozí rodiče, jejichž dětem se podařilo žít v zahraničí, považují tento úspěch za svůj vlastní a ovlivňují snobství s vysokou rukou, ale její mě zasáhli jako na zem.

Chánovi rodiče oceňovali vzdělání nade vše. Její otec věnoval jeho dceři stejnou pozornost jako jeho synovi, což byla úroveň zájmu, která byla v té době v Indii neobvyklá, a Khan cítil, že je to proto, že ukázala větší příslib. Školení dvou dětí však zatěžovalo rodinné finance. Když bylo Khan 9 nebo 10 let, její rodiče ji vytáhli z růžence, soukromé školy v Dillí, kde se studenti učili anglicky. Ve státní škole, kterou Khan následně navštěvovala, byly téměř všechny její třídy v hindštině kromě vědy. "Šla jsem na vysokou školu a sotva jsem uměla anglicky," řekla mi. Po škole se potloukala kolem angličtinářů a mlčela, poslouchala, aby mohla mluvit jako oni.

V roce 1981, když bylo Khanovi 23 let, uviděla v deníku inzerát o studiu v zahraničí ve státě Kent. Přihlásila se na univerzitní fyzikální program, a když jí Kent State nabídl částečné stipendium, skočila do šance a řekla rodičům, že pokud jí peníze na lístek nedají, půjčí si je. V Americe její ambice rostly. Znuděná studiem v malém provinčním městě v Ohiu se přihlásila a byla přijata na magisterský program strojírenství na Kolumbijské univerzitě, kde potkala Sakhawata, muslima z Bangladéše. V roce 1985 ho následovala do Kalifornie, vzdorovala svým rodičům, kteří jsou hinduisté a nesouhlasili s její volbou. "Ano, žili jsme spolu v hříchu několik let," řekl Khan se smíchem.

Khan začal v Kalifornii pracuje pro technologické firmy. V roce 1995, když byla ve společnosti Intel, dostala za úkol provést nějaký průzkum konkurenta společnosti Intel, Advanced Micro Devices, a zavolala Rajovi Rajaratnamovi, který byl tehdy vlivným analytikem pracujícím v butikové investiční bance s názvem Needham & amp Company. Rádžaratnam náhodou zvedl telefon sám. Chvíli si přátelsky povídali o A.M.D., a pak se jejich konverzace stočila k jejich rodinám. Khan řekl Rajaratnamovi, že je Punjabi. Rajaratnam, srílanský, řekl, že jeho manželka Asha byla také Punjabi. Časem Rajaratnam tyto druhy kmenových vazeb využíval a pěstoval si skupinu loajálních akolytů, většinou jihoasijského původu, kterým projevil laskavost, pokud mu poskytovali příležitostné tipy.

Poté dva navázali přátelství a někdy spolu stolovali, když Rajaratnam navštívil Kalifornii. Přestože byla Rajaratnam hustá a nijak zvlášť atraktivní, byla okouzlující - možná nejbystřejší muž, kterého Khan kdy potkala, řekla mi. Khan, toužící proniknout na Wall Street, viděla Rajaratnam jako svůj lístek z Intel. Pokusila se ho potěšit, odfaxovala mu důvěrná data o počtu počítačových čipů, které společnost dodala, což mu umožnilo nahlédnout do příjmů společnosti Intel za čtvrtletí. Na začátku roku 1998 její zaměstnavatel nainstaloval videokameru nad fax a zachytil Khanovu tajnou komunikaci s Rajaratnamem. Odešla, než společnost dokončila interní vyšetřování jejího zločinu. Její další práce byla práce pro Rajaratnam v jeho novém zajišťovacím fondu Galleon Group.

Když Khan začínala s kariérou obchodování s technologickými akciemi, podnikání se chystalo podstoupit velké změny. V roce 2000, těsně před tím, než internetová bublina ztratila kyslík, se Komise pro cenné papíry přesunula k zavedení nařízení Fair Fair Disclosure, které vyžadovalo, aby veřejně obchodované společnosti sdílely zásadní informace se všemi investory současně. Před nařízením FD společnosti běžně pořádaly osobní schůzky s manažery hedgeových fondů nebo investičními analytiky, na nichž společnosti nabízely pokyny ohledně výnosů nebo poskytovaly informace o úspěchu zavádění nového produktu, který by mohl mít dopad na jejich konečný výsledek. . Kultura, zejména v Silicon Valley, byla chummy a rodící se technologické společnosti se snažily upoutat pozornost Wall Street.

Ale po nařízení F.D. vstoupily v platnost, společnosti začaly být více obezřetné při sdělování informací. Některé zajišťovací fondy, které vydělávají peníze na konkrétních událostech, jako je převzetí nebo zpráva o zisku, spoléhaly na své vztahy se společnostmi, aby získaly přehled. Změna v nařízení F.D. ublížilo jim to, a to přišlo v okamžiku, kdy počet hedgeových fondů rostl a konkurence byla stále tvrdší. Podle Hedge Fund Research, skupiny, která sleduje odvětví, na konci roku 1990 bylo na konci roku 2001 na celém světě 610 zajišťovacích fondů, bylo jich 4 454. Větší regulace, větší konkurence a tvrdší trhy znamenaly, že správci hedgeových fondů vždy hledali nové výhody.

V roce 1999, téměř po roce práce pro Rajaratnam, Khan opustil Galleon, protože chtěl začít obchodovat s vlastními penězi v rozmachu internetových akcií. Měsíc do sólového obchodování ji navštívil F.B.I. agenti, kteří ji konfrontovali s důkazy z jejích nerozvážností v Intelu. V roce 2001 se přiznala k podvodu s drátem a další čtyři roky, kázána jejím zločinem, říká, že hrála podle pravidel a vyhýbala se Rajaratnamu.

Pak jednoho dne v roce 2005 „z ničeho nic mi zavolali, když jsem jel domů,“ vzpomínala. "Raj řekl:" Ach, neslyšel jsem o tobě. " Jak se máš? ‘Potom mi dal nějaké hubené na čtvrtce v Intelu.“

Rajaratnamova výzva přišla v době, kdy Khan potřebovala peníze během několika let od internetové krachu v roce 2001, podle svého právníka přišla o 49,6 milionu dolarů. Chánové zaplatili za dům Athertonů hotovost, ale po rozpadu si na něj vzali hypotéku ve výši 5 milionů dolarů. Aby to Khan zaplatil, potřeboval generovat 42 000 $ měsíčně. Ale nebyl to jen pocit finanční potřeby, který ji přivedl zpět k tomu, jak se Rajaratnam Khanovo uvažování o jejím dřívějším zániku zákona změnilo. "Je to skoro, jako byste byli drogově závislí a prošli jste rehabilitací a jste čistí," říká. "A pak jste každý den na večírku, kde lidé dělají kokain." Jak dlouho můžete zůstat čistý? “ Byla zasažena všudypřítomností obchodování zasvěcených osob na Wall Street a rozsahem, v jakém kvalifikovaní obchodníci porušovali pravidla a podstupovali vypočítaná rizika v rozporu se zákonem.

V Intelu porušila pravidla tím, že poskytla důvěrné informace někomu jinému, nyní byla ochotna je použít k vydělávání peněz pro sebe. Khan začala využívat její obrovskou síť, opírala se o přátele, společníky a dokonce o bratrance, aby našla nové cesty informací. Pronikla do úzce spjaté jihoasijské komunity Silicon Valley a míchala byznys a potěšení ve svůj prospěch. Pozvala Sunila Bhallu, jednatele společnosti Polycom, který chodil s jedním z jejích blízkých přátel, k sobě domů na sváteční večeři v prosinci 2005 o několik týdnů později, poté se zeptala, jak vypadá čtvrť jeho společnosti. Hrála tetičku mladé ženě z Bangladéše, která pracovala pro společnost pro vztahy s investory. Netrvalo dlouho a žena informovala své informace na Googlu, jednom z klientů firmy, a žádala výměnou peníze (Khan jí nikdy nezaplatil). Protože Khan obchodovala sama, často nebyla pozvána na osobní schůzky s vedoucími společností jako ostatní správci peněz. "Tak legálně sbíráš všechny své nugety," řekla. Mluvila s mladým investičním analytikem, kterého znala v New Yorku, jménem Tom Hardin. "Tom byl můj kamarád," řekla mi. "Vždy jsme vyměňovali informace."

Čas od času, když Khan vyzvedla šťavnatý kousek od Bhally nebo jejího mladého přítele se vztahy s investory, zavolala Rajaratnamovi a předala ho dál. V roce 2005 získala práci v zajišťovacím fondu Trivium a líbilo se jí, že s ní Rajaratnam sdílí informace, které by mohla předat svým novým šéfům. Také doufala, že se vžila do Rajaratnamu, že by ji mohl znovu zaměstnat.

28. listopadu 2007 Khan pracovala ve své domácí kanceláři v Athertonu, když uslyšela zaklepání na dveře. Venku stáli dva lidé, muž a žena. Ani jednoho z nich nepoznala. Ale „ve chvíli, kdy mi ukázali své odznaky, se mi srdce potopilo,“ řekla.


Podívejte se na video: Witch Prank (Leden 2022).